見てください、この米粒のようなフィット部分のコマを。やはりこれもライスブレスというのでしょうか。すぐにどこかに行ってしまいそうです。ちなみにこちらの面にはGMT針がついていて、さりげなくジャガールクルトの技術の高さが垣間見えるようになっております。7連のコマはとてもタイトで、あまり遊びがありません。フニャフニャするとレベルソの個性に合わなくなるので、ある程度、かっちりしていた方が良いのでしょう。金属ベルトだけ買うと、とんでもない金額になるので、正解だったと思います。革ベルトは沢山持っているし、なんとかなる。最近、ヴィンテージウオッチのライスブレス仕様の時計に目が言って困ってましたが、これで我慢ができそうです。革ベルトの時にはスモセコのある、いわば表面しか使わなかったけれども、こうして金属ブレスしたときは、裏面の方がしっくりくるような気がしました。このレベルソは、デュオ、ナイト＆デイです。移り気な私にぴったり。いい年して、あほみたいな行動でしたが、交換してなかったら寝れなくなっていたかもしれないので、すぐに作業を始めたのは良かったと思いました。いくら手巻きでハック機能がないといっても、この厚みで、ムーブメントが収まる空間はどこにあるのでしょう。上手にコマの向きがそろわなかったりして苦労しましたが、なんとか作業を終え、満足して寝ました。本当に、「あたしゃ、何をやってんだかなあ。」、と、思いました。レベルソの金属ベルトを取り付けるのは、とても面倒で気を使う作業だと知っていたし、別に、すぐやる必要があるかというと、ないのですから。自分で時計のベルト交換をしたことがある方なら、この写真を見れば、労の程が推測できるものと思われます。 ジャガールクルト マスタージオグラフィーク s/sブレス q142.81.70（142.8.92.s）マニュファクチュール ジャガー・ルクルトの名作ジオグラフィーク。1996年に発表された世界初の複数タイムゾーン自動巻を搭載し、スケルトンバ 寝るぜ！、と、布団に入ったのに、「金属ブレスっていいよなあ。そういえば、レベルソにあったなあ。」、と、思いついてしまい、のこのこ起きて、消した電気を着け直… メタルブレスのバランス力学 | 今や、高級時計を語るうえで欠かせない存在となったブレスレット。かつては、一部のモデルのみに備わるニッチなアイテムでしかなかったが、スポーティーウォッチのブームは、ブレスレットをメインストリームに押し上げた。 今やヘッドとテールのバランスは改善されたが、果たせるかな、各メーカーは新しい問題に直面するようになった。ブレスレットを重く剛直にすれば重いヘッドを支えられるが、装着感は悪化する。IWCのR&D部門で責任者を務めるステファン・イーネンが「ブレスレットを重くすれば良いとは限らない」と語った通りだ。そして、ブレスレットを含む時計全体が重くなった結果、バックルも必然的に大きく重くなってしまった。1000m防水のスポーツウォッチならば問題ないが、普通の時計には過剰すぎるだろう。今や、高級時計を語るうえで欠かせない存在となったブレスレット。かつては、一部のモデルのみに備わるニッチなアイテムでしかなかったが、スポーティーウォッチのブームは、ブレスレットをメインストリームに押し上げた。今後、ますます重要になるであろうブレスレットという存在。質を見るうえで最も重要な点は、「バランス」である。しかし工作機械の進歩と、近年のスポーティーウォッチの隆盛は、各メーカーに重い腰を上げさせることとなる。2010年代以降のオメガが好例だろう。ブレスレットのコマは削り出しの無垢材に変わり、それを支えるバックルも、プレスで打ち抜いた薄いものから、やはり削り出しに置き換わった。当然、コマをつなぐ部品も簡易的なピン留めからネジ留めへと改良された。各メーカーは、重いブレスレットを与えることで、1990年代以降悪化していた、〝ヘッド〞にあたる時計本体と、〝テール〞にあたるブレスレットの重量バランスを回復したのである。まず取り上げたいのは、A.ランゲ&ゾーネの「オデュッセウス」である。CEOのヴィルヘルム・シュミットは「バックルはIWCと同じ。ただし設計には携わっていない」と語ったが、ブレスレットの構成は明らかに、傑出したIWCのブレスレットに同じだ。このモデルはヘッドとテールが薄く、ブレスレットの各コマが太いピンで繋げられているため、長期の使用でもガタが出にくい。また、ブレスレットには適度な遊びとしなりがあり、さらにバックルに最大7㎜のエクステンションを備えることで、厳密なフィットを得られるようになっている。エクステンションを加えるとバックルは厚くなるが、デスクワークの邪魔にならない程度の厚みに抑えたのは、初作とは思えない配慮だ。なおブレスレットは、パテック フィリップ「ノーチラス」ほどのしなやかさを持たないが、A.ランゲ&ゾーネは、このスポーティーウォッチが、ラフに使われることを想定したのだろう。加えて製造の困難さが、多くの時計メーカーをブレスレットから遠ざけた。1990年代から2000年代末にかけて、各メーカーは毎年のように、時計のサイズと重量を増やしていった。当然、付属するブレスレットも重くすべきだったが、各メーカーとサプライヤーに、重いブレスレットを作るノウハウはなかったし、製造コストを考えれば、新規に製造したがるメーカーはほとんどなかった。例外は、積極的にブレスレットに取り組んだブライトリングとIWC、そして2000年代以降のロレックスぐらいではなかったか。ヘッドとテールの重さのバランスが適切であることは、極めて重要である。全体的に重さを分散させたら、時計は腕上でぐらつきにくくなり、長時間使っていても疲れにくい。また、重い時計は、全体の重さを散らすべく、太いブレスレットを持つほうが望ましい。仮にヘッドに比してテールが軽い場合でも、ブレスレットが太ければ、装着感は改善できる。次項では、他のサンプルとともに、優れたブレスレットの条件をもう少し考えたい。デスクワークの邪魔にならないようバックルを薄くするというアプローチは、冒頭に掲載した3モデルにも共通する。シャネル「J12」、ブルガリ「オクト フィニッシモ」、そしてIWC「アクアタイマー」は、いずれも比較的薄いバックルに特徴がある。また、今のブレスレットらしく、バックルを固定するプレートは短めだ。細腕の人にもフィットさせる配慮は、アジア市場が拡大した近年、目立つようになった。このブレスレットで面白いのは、各コマの連結に、ネジでもピンでもなく、8の字状のリンクを用いたことだ。容易に分解できるうえ、長期の使用でもガタは出にくいだろう。ただし薄さを追求したためか、バックルの開閉はプッシュ式でも、バネで固定するタイプでもなく、昔ながらの爪を立ててバックルを開けるタイプだった。男性は問題ないとしても、36㎜サイズを選ぶであろう女性にとっては、少し扱いづらいのではないか。ようやく、ヘッドとテールのバランスを回復したブレスレット付きの時計。ここで挙げた3作は、生じた問題をうまくクリアした好例である。しかも、ブレスレットに経験を持たない３社がこれほどのブレスレットを作ったという点で、非常に興味深い。ブレスレットの着け心地を決める要素は大きく３つある。最低限の要素は、肌に触れた際、不快に感じない程度にエッジを落としてあることだ。今も昔も、大半のメーカーはブレスレットをサプライヤーに製造させているが、メーカーにノウハウがない場合、しばしばブレスレットの角が立ち過ぎてしまう。ブレスレットの裏を触って、引っかかりを感じるならば、そのメーカーはブレスレットに対する経験が浅いと見るべきだろう。10年前、一部のモデルを除いて凝ったブレスレットを備えた時計はほとんどなかった。しかし、工作機械の進歩と、スポーティーウォッチのブームは各社の目をブレスレットに向けさせた。良くなったブレスレットは装着感を改善したが、一方で新しい問題を引き起こすこととなる。コマ数を減らすと、遊びを持たせるのは難しくなる。しかし、手作業で寸法を追い込める高級メーカーの場合、むしろコマの少ない方が、遊びを持たせやすくなる。ノーチラスやロイヤル オークが好例だろう。もっとも、寸法を追い込めない限り、コマ数の少ないブレスレットは、遊びを欠いただけの、剛直なブレスレットでしかないだろう。筆者が基本的に少ないコマ数を好まない理由だ。かつてのスイスやドイツの時計メーカーは、ブレスレットに対して奇妙なまでに保守的だった。ブレスレットを組み合わせるのは、一部のドレスウォッチを例外として、スポーツウォッチとビジネスウォッチのみ。事実ジョージ・カーンは、IWCのCEOだった時代に、筆者にこう強調してみせた。「ポルトギーゼには、絶対にブレスレットは付けない」と。ごく最近まで、ブレスレット付きの時計は、1本の時計ですべてをまかなおうとするアメリカ市場向けか、高温多湿のアジア市場向け、またはプロフェッショナル向けの時計に限られた。筆者が感心したのは、本作のブレスレットが、少ないコマ数にもかかわらず、あるいは、少ないが故に、適切な遊びとしなりを持っていたことだった。ヘッドに対してテールは薄いように感じたが、重さのバランスも適切である。スポーティーモデルらしく、バックルにエクステンションは備わっていないが、調整コマは短くなっており、きっちり腕に巻きたい人にもフィットするはずだ。本作の微妙な味付けが示すのは、時計メーカーとしてのH.モーザーの成熟だろう。ブレスレットのコマ数を減らすことで、頑強さと適切な遊びを両立させようと試みたのは、H.モーザーの「ストリームライナー・フライバック クロノグラフ オートマティック」だ。ちなみにこのアプローチは、1972年のオーデマ ピゲ「ロイヤル オーク」、76年のパテック フィリップ「ノーチラス」、77年のヴァシュロン・コンスタンタン「222」などに見られるものだ。意外だったのは、ショパールの「アルパイン イーグル」だった。同社は女性用に、あえて遊びを大きくしたブレスレットを作り続けてきたが、本作ではタッチを一変し、今風の剛直な味付けとした。写真で見る限り、非常に堅そうに見えるが、製品版のブレスレットはスポーツウォッチらしい剛性感と、適度な遊びとしなりを両立している。ヘッドとテールのバランスも妥当だった。続いては、ブレスレットのコマに適切な〝遊び〞と〝しなり〞があること。腕の形状は、円柱状ではなく、円錐状である。ゆるく着ける人にはさほど関係ないが、隙間なく着ける場合、ブレスレットは遊びとしなりを持たねばならない。このふたつを欠くと、腕輪を着けているような感じを与えるうえ、長期間使っていると、必ずブレスレットが壊れてしまう。かつてポルシェデザインのオーシャン・シリーズは、こういった理由で、理想主義的に過ぎたブレスレットを、モデルチェンジせざるを得なかった。 https://antiwatchman.com/products/detail.php?product_id=7327

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